界面新闻记者
陈奇锐
界面新闻编辑
楼婍沁
1在年刚刚进入中国大陆的时候，ThomBrowne曾被归类为小众设计师品牌。这个称呼曾经让中国消费者将其与TheRow和ProenzaSchouler归纳起来讨论，满足细分风格市场的需求，迅速构建起自身形象。
但如今ThomBrowne的体量却已经大于许多过去相当的同行，尽管其在社交媒体上的低调态度依旧让消费者有距离感。在财年，收入增长25.%至.1亿欧元，在全球范围内运营的门店数量超过家。
ThomBrowne或许仍是设计师品牌，但早已称不上小众。
在迈入成立的20个年头后，ThomBrowne的目标是在未来4到5年内翻番实现总收入翻番。而输出更完整的形象也同样重要。因为明星穿着和条纹标识的缘故，许多人至今还在片面地将其视作为潮牌。
“几乎所有行业中的品牌都是从小众发展起来，我们已然成长为中等规模公司，也依然尊重这个概念。”ThomBrowne全球首席执行官RodrigoBazan接受界面时尚专访时表示，“最重要的是在让客户总数再涨一倍的同时，过去积累的客户也建立起更深的认同感。这之后ThomBrowne仍是中等规模，但会有更强的品牌价值。”
ThomBrowne全球首席执行官RodrigoBazan图片来源：ThomBrowne
品牌价值能在扩张中避免被稀释吗？
许多人印象中，ThomBrowne是个近些年才走红的品牌，至少在中国是如此。它到年才正式进入中国大陆，在上海芮欧百货开出首家旗舰店。随后扩张步伐却比不少头部奢侈品牌更快，至今在包括港澳台地区的大中华市场开设超过0家门店。
这和中国市场的体量有关。“许多中国二线城市的消费者体量并不输部分西方国家的首都。”RodrigoBazan表示。除了北京、上海、广州和深圳，ThomBrowne还进入到了天津、郑州、厦门和宁波等一线之外的城市。
年杰尼亚集团收购ThomBrowne大部分股权，这让它有机会接入最顶级的意大利制衣产业链。而当杰尼亚集团在年上市后，它又能从股市中获得更充裕的资金来加速扩张。
过去两年半，ThomBrowne在中国市场雇员增长到4倍，全球员工数量则从年的余人增长到了超过人。但在成立后的相当长时间，ThomBrowne并不打算开太多门店，理由是为了控制形象。
但在股市期望和增长目标的驱动下，扩张却是不得不做的决定。为了避免稀释品牌价值，ThomBrowne开店选址城市中心的核心高端商场，和头部奢侈品牌比邻，却通常以单层为主，且平均面积不超过平方米。
头部品牌的大型旗舰店所售产品价格段跨度大，吸引客流更多，服务顾此失彼却也是常态。而ThomBrowne入门产品价格较高，经过筛选的高净值消费者能够在中等规模门店内享受到更亲密的服务。对于中等规模品牌来说，熟客有时比散客更重要。
ThomBrowne位于杭州大厦的门店图片来源：微博
ThomBrowne延伸到线上，ThomBrowne早早地开通了
